夏去秋来，荧屏上最火的莫过于宫斗剧。书院君身边的人儿都在追《延禧攻略》。
魏璎珞、乌拉那拉氏、纯妃、皇太后不绝于耳；三清茶、快雪时晴帖、打籽绣缂丝堆绣、一耳三钳、昆曲、点翠、云肩、打铁花等非遗植入亦很考究。
想不到有天，书院君会熬夜追于正的剧。俗吗？俗。俗也没啥不好。
今天，略过爱恨纠葛，来聊聊其中美轮美奂的清宫服饰。
为此，书院君特意找来《清宫服饰图典》，织绣品本是最不易保存的文物，然而厚厚一本，一页页翻看，越看越惊叹：时间，在名贵的华服面前，亦是无能为力。
孝庄皇后吉服
乾隆后妃常服
乾隆后妃吉服
道光后妃吉服
光绪后妃便服
形制
清朝后宫嫔妃们的衣服，从正式到休闲，分为礼服、吉服、常服、便服。
妃子们穿礼服的场合很少，一般只有在重大节日，比如冬至、元旦还有册封礼上才会穿。从流出的剧照中可以看到，娴妃上位成皇后，穿的就是礼服。
而吉服，就是比礼服要简约，但是比常服要隆重的一种服装，一般是在礼仪场合穿，比如富察皇后的荔枝宴上，穿的就是吉服。
你在看剧的时候看到大家一起吃个饭啊，开个会啊啥的，那八成就是穿吉服的时候了。
至于常服，正常来说的话，常服的款式都是很原由网低调的，一般都是石青色，也就是接近黑色，而且没什么花纹。
可能是因为拍出来不太好看，所以现在的电视剧里一般不拍常服，而是拍便服比较多。但是事实上，在清代的政治活动中，祭祀斋戒活动占了大部分时间，帝后们的“寻常服装”便是常服。
清后宫里的大多数时间，妃嫔们都是穿常服的，如果穿越回去，大概只能看到黑黑的一个个。
若穿越回清代后宫，石原由网青色的常服出镜率最高。
便服呢，就是后妃们的休闲装啦，形式繁复多样，包括便袍、衬衣、氅衣、坎肩、袄、裤等等等等。与常服的区别有许多，但最好辨认处在于袖口，常服为“马蹄袖”，便服则是“宽襟博袖”。
氅（chang）衣是便服中最好看的部分。
衬衣形制与氅衣相仿，但左右无裾。
马褂和坎肩，常穿在氅衣、衬衣的外面，
清后期较为常见。
颜色
中国的色彩，一点都不输于时下流行的“莫兰迪”色。
从最早的颜色黑白、土//www.58yuanyou.com红和赭石色。再到之后被认为代表东、南、西、北、中和金、木、水、火、土的五方正原由网色——青、赤、白、黑、黄。中式颜色一直与民族智慧互为表里，鱼水相依。
后来，又演变出了很多听起来就很美的颜色。比如，黛蓝、月白、竹青、藕色、茶白、鸭卵青、水绿、绛紫等等。
清代服饰中等级最高的颜色是明黄色，它只有皇帝、皇太后、皇后和皇原由网贵妃才可享用，明黄色是凌驾于一切服色之上的神圣而不可侵犯的颜色。
在后妃服装中，用颜色来区分等级也十分严格。皇太后、皇后和皇贵妃的朝袍用明黄色，皇太子妃用杏黄色，贵妃、妃用金黄色。等级再低的妃嫔用上述颜色则是僭越。
明黄
杏黄
金黄
各式颜色大多出现在妃嫔们的便服中。艳而不俗的红色，娇俏可人的粉色，清新素雅的绿色，深邃端庄的蓝色……不似明黄色那般高不可攀，不似石青色那般庄重森严，是妃子们的一个个“本我”。
来简单欣赏下清宫对配色的运用，天马行空的撞色，美得让人心服口服。
纹饰和工艺
礼服、吉服因穿于祭祀、朝会等重要场合，最高贵的花纹有龙纹和十二章纹，代表了皇权的至高无上，是不可僭越的专用花纹。正龙高于行龙，龙高于蟒，五爪蟒高于四爪蟒。
纹饰的礼制意义远大于审美性。
而便服则因其日常性，纹样繁复多样，华丽多彩，将“纹必有意，意必吉祥”的巧思发挥得淋漓尽致。
蝙蝠，通“福”，寓意五福临门；缠枝，通“产子”；寓意子嗣绵延；菊，通“居”，寓意安居乐业；牡丹，寓意富贵一生；琴棋书画，寓意才华横溢无所不通……
在工艺方面，工匠悉数出自江南三织造，是全国最优秀的丝织匠人，制作上不惜工本，大量使用了织金、缂丝、打籽绣、纳纱绣等复杂工艺。《延禧攻略》中提及的孔雀羽线，只是清宫服饰这一文化宝库的吉光片羽。
“打籽绣，用丝线结成一个个极其细小的线疙瘩，
铺展在绣面上。所有的花样皆为缠枝，
音同‘产子’，意味子嗣绵延不绝。”
“缂丝。又称刻丝，常有‘一寸缂丝一寸金’的盛名。
纹样为宝相莲花，是莲花与牡丹的结合，代表富贵如意。”
“在绫、罗、绸、缎等名贵面料上绘画，
以笔代针，绘出十分中国的意境。”
“苏绣。蝴蝶与花卉是百用不厌的题材。
蝶恋花的讲法很东方，也很中国。”
“纳纱绣。以纯天然的桑蚕丝为原料，
全手工地在方格纱网面料上一针一针数纱而绣成的。
它平行于经线或纬线，酷似织锦。
