这一系列文章，不仅仅讲的是英语单词，还有很多刚入门学服装的认知误区，认识到自己有什么专业盲区，才有利于大家查缺补漏，成为真正的服装设计师。
上一篇讲了制作、材料、工艺稿 tech pack，还没有看过的同学一定要看下，看过了的同学也可以再打开温习一遍，今天这篇接着往下讲：工艺和面料。
工艺craft
工艺当然分重点先有工也原由网就是技术也就是制作指导（这一部分内容应该是服装设计师构思和把关，而不是交给师傅和工厂！成衣效果不好，首先应该反思的就是设计师是否称职？）其次才是艺也就是质感（高端大气上档次）和质量（性价比/ quality）设计师的要求是否有落实？这一部分内容才属于车间的责任！回到设计，没有详细的 craft工艺来支撑，再好的 ide原由网a都站不脚。效果图不是设计，只是一张画而已。
最常见的缝份设计概念如下（成衣生产范围）
plain 中文没有相应词语…就是普通缝合，一般这种手法里面缝份展开后锁边 serged/overlocked，表面无明线，是最常见的成衣手法，便宜省事，休闲服饰用的多；如果一个裁片所有边缘或除去一条都没有明线，有 facing也就是贴边，这个工艺有时候叫做反包。
french法式缝或来去缝，缝份夹在了两条缝线间，表面无明线，里面相当于做了包边处理（不是一样的，只是相当）做的不好的话会漏毛边，比较费事也比较牢固，又显得优雅的处理工艺。
flat fell平辑线，一般用在需要特别加固 reinforce但需要减少 bulk，比如男衬衫的袖口后背，这些都是容易拉扯活动范围大的地方，所以很多 flat fell工艺的衣服看起来很硬朗，工装风格和牛仔布上十分常见，做法是缝合后辑一道明线把折起来的缝份压住，这条明线 topstitch也叫压线，和 seam也就是实际缝合的部分之间的距离可以调整。
这里就涉及到了另外一个 stitching缝型的概念。不是所有的缝型 stitching都是用来缝合做 seam的袖缘处理叫 cuffing，底摆边缘处理叫做 hemming，缝分包边叫做 binding，贴边叫做 facing。而之前说的 style原由网line指的是设计过的特殊 seam，不属于前面提到的这些。
这些设计在小白设计师的脑海也许差别细微，但做起来都需要分门别类专门制版工序，到了工厂，不同工序NjIVWrDNoo往往还代表了需要使用不同的机台从而影响成衣的价格。所以说设计师做一件衣服怎么能不考虑这些工艺差别呢？如果完全省去，那某某设计的独特性也无从谈起。这也是为什么山寨常常做不到同样的效果，因为好的设计往往由无数的细节决定。美美的秀场模特照片和时装画效果图一样，说明不了任何重要的设计信息。
面料fabrication
服装www.58yuanyou.com设计的组成无非就是两个方面，材料也就是面料 fabrication（加上trim辅料）和廓形也就是 silhouette（包括dart省道/seam缝道/版型，这些之前已经介绍过了）任何设计，出发点可以是这两个中的一个，但是最后他们一定是相辅相成的。
